Элио Фьоруччи
Мне всегда удивляло: как радикальный дизайн 70-х годов добрался до массового покупателя? Кто мог рискнуть инвестировать в молодых бородачей-аспирантов, проектирующих кресла, непохожие на кресла, и объясняющих свой замысел абсурдистскими текстами? В России, где вечный ответ производителя дизайнеру — «Нет!», трудно поверить, что такие люди вообще бывают. А в Италии… не знаю, как сейчас, а в 70-е годы они были. Элио Фьоруччи — один из них.
Элио Фьоруччи родился в 1935 г. в Милане в семье сапожника. В 1964 году он впервые побывал в Лондоне, который был тогда, вероятно, самым интересным местом на планете. Все знают о «Битлз»; а кроме того, были ещё английский поп-арт, архитектура Седрика Прайса и группы Archigram (всё это — важнейшие источники творческих идей для итальянских радикальных дизайнеров), а также английская уличная мода с разнообразной, яркой одеждой, которую лондонская молодёжь покупала в магазинах на Карнаби-стрит и Кингз-роуд.
Элио Фьоруччи очень понравились эти магазины, особенно Biba и Mr. Freedom. Он решил открыть такой же в Милане. И открыл 31 мая 1967 года в пассаже Galleria Passarella. Главным гостем на открытии был Адриано Челентано, приехавший на красном кадиллаке. Магазин был необычный: в нём громко играла музыка (сеты собирал диск-жокей Чезаре Фьорезе, прежде работавший на пляжах Испании), в ассортименте были мини-юбки, фу тболки, винтажные вещи. Собственную одежду тогда Фьоруччи не шил, продавал английскую.
Андреа Бранци, который в 70-е годы сотрудничал с Элио Фьоруччи, вспоминал в одном из недавних интервью: «В то время в Милане магазины уровня «топ» назывались «Лорд Браммел» или «Лондонский туман». Царила английская мода, традиционная и немного скучная. Такие были ориентиры у благополучной буржуазии. А в Лондоне тем временем продвинулись немного вперёд. У них были Карнаби-стрит, Biba, мини-юбка, и Фьоруччи удачно донёс до Милана это дуновение нового».
До 60-х годов мода была иерархична. Тон задавала верхушка общества, остальные ей подражали. Привычного нам формата «демократичной моды», сетевых магазинов, где старшеклассники покупают горы дешёвой одежды, не существовало. Лондонские были первыми, а магазин Fiorucci — первым в Италии. Основатель говорил о нём: «Это был шок для города, а для меня удача».
В 1970 году Фьоруччи открывает собственное производство, в 1974 — новый трёхэтажный магазин в Милане, на улице Торино. Там, кроме одежды и обуви, продавались книги, диски с музыкой и был фастфуд, — единственное место в тогдашнем Милане, где можно было съесть бургер. В 75-м Фьоруччи открыл первый магазин за границей (конечно, в Лондоне, на Кингз-Роуд), в 76-м — в Нью-Йорке. Гест-стар на открытии был на этот раз Энди Урхол. Он говорил о магазине так: «Я пришёл из нью-йоркского «Фьоруччи», там всё такое прикольное. Как мне всегда нравилось, всё из пластика».
Не только Уорхол — многие нью-йоркские законодатели моды, от авангардных художников до кинозвёзд, любили заходить во Fiorucci. Городские модники прозвали его «дневным Studio 54» (так назывался самый знаменитый клуб города, открывшийся годом позже, в 1977-м). Элио Фьоруччи, кстати, был организатором вечеринки в клубе Studio 54, посвящённой его открытию, а в 1983 году отпраздновал там 15-летие своей марки.
В 80-е годы магазины Fiorucci открылись в Сиднее, Лос-Анджелесе, Токио, Гонконге, Рио-де-Жанейро. Там продавались скинни-джинсы с лайкрой (Фьоруччи первый начал их делать), вещи из пластика, с леопардовым принтом, авиационные очки, которые предполагалось использовать как солнечные, брюки американского военно-морского флота, синтетические трико и леггинсы ярких цветов. Несмотря на демократичный ассортимент, в вещи Fiorucci одевались и «респектабельные» клиенты — Жаклин Онассис-Кеннеди, принцесса Диана. Ей Элио Фьоруччи шил одежду на заказ. «Было большим удовольствием знать, — вспоминал он потом, — что без этих штанов принцесса не будет счастливой».
К концу десятилетия, однако, Фьоруччи упустил удачу. Дела у него шли всё хуже, в 1989-м он продал своё предприятие японцам, и бренд был законсервирован. Магазины Fiorucci закрылись, основатель марки отошёл от дел.
В 2015 г. Элио Фьоруччи умер. Этому печальному обстоятельству я обязан тем, что могу так много рассказать о нём. Фьоруччи был хоть и отставной, но легендой итальянской моды, и о нём много писали в год его смерти. Чуть позже, в 2017-м, бренд Fiorucci выкупила пара британских предпринимателей Джейни и Стивен Шефферы. Они выпускают новые коллекции, открывают магазины и, помимо того, занимаются популяризацией наследия марки. В частности, издали книгу о ней с предисловием Софии Копполы. Два года назад в Венеции, в Международной галерее современного искусства, проходила выставка «Эпоха Фьоруччи».
Скинни-джинсы и леггинсы — слишком лёгкий багаж, чтобы с ним войти в историю. Фьоруччи прославило постоянное, интенсивное сотрудничество с известными художниками и дизайнерами разных стран.
Интерьер его первого магазина (1967) проектировала Амалия дель Понте, скульптор-минималист, в тот момент начинающий (мировая известность к ней пришла после 1973 года, когда она получила Первый приз за скульптуру на Биеннале в Сан-Паулу). Для Fiorucci работал знаменитый фотограф Оливьеро Тоскани, который существенно расширил границы дозволенного в итальянской модной фотографии 70-х.
Интерьер нью-йоркского магазина Fiorucci делали Андреа Бранци, Этторе Соттсасс и Франко Марабелли. Сам этот магазин был важным местом на художественной карте города. В начале 80-х уже не Лондон, а Нью-Йорк — самое интересное место на земле. Элио Фьоруччи подолгу жил в нём, с наслаждением общаясь с нью-йоркской богемой и часто затевая с ней совместные проекты.
Энди Уорхол и Трумэн Капоте в 1979 г. раздавали в его магазине свои автографы на экземплярах журнала Interview. В 1978 г. Элио Фьоруччи пригласил в сотрудничеству художницу Колетт, исполнительницу перформансов. Она устроила в магазине выставку, частью которой была сама: в одном из своих фантастических костюмов Колетт спала в витрине. В следующем году в магазине прошла первая персональная выставка художника Кенни Шарфа.
Одно время арт-директором нью-йоркского магазина был Джоуи Ариас, артист и гей-икона. Он танцевал в витрине Fiorucci, иногда вместе с Клаусом Номи, с которым он тогда часто выступал вместе. Потом арт-директором была Мариполь (Maripol), ювелир из Франции. В гардеробе её подруги, начинающей певицы по прозвищу Мадонна, в начале 80-х было много вещей из Fiorucci. В 1983 году Мадонна выступала на празднике в честь 15-летия марки в Studio 54.
В том же 1983 году художник граффити Кит Харинг, протеже Энди Уорхола и друг Мадонны, за два дня и одну ночь расписал интерьер миланского магазина Fiorucci в пассаже Пассарелла. Потом панели с его росписью продали на аукционе.
Годом раньше в миланском магазине проходила другая художественная акция, организованная группой дизайнеров «Алхимия»: несколько моделей, одетые в «архитектуру как одежду» Алессандро Мендини, позировали в витрине.
Элио Фьоруччи дружил с Этторе Соттсассом и сотрудничал с ним несколько раз. Помимо нью-йоркского магазина, Соттсасс и Бранци спроектировали для него кузов автомобиля Alfa Romeo Giulietta. Машина даже была сделана в единственном экземпляре и показана на Женевском автосалоне в 1978 году. Фьоруччи надеялся довести проект до серийного производства, но это не удалось.
Настольная лампа-пальма Этторе Соттсасса и Андреа Бранци также предназначалась, как говорят, для одного из магазинов этой марки — судя по всему, нью-йоркского.
Майк Райан, в прошлом один из архитекторов Sottsass Associati, выложил в сеть несколько изображений магазина Fiorucci, спроектированного Соттсассом. Проект датируется 1980-83 годами, других сведений о нём нет. Это мог быть один из новых магазинов марки, а мог быть и старый, в Милане или Нью-Йорке. Фьоруччи часто их переделывал. Как он рассказывал авторам книги «70s Style & Design», «Каждые два-три года я чувствовал необходимость менять стиль магазина».
Марка Fiorucci, как любая торговая сеть, оставила после себя много эфемерной, одноразовой графической продукции: рекламных плакатов, пакетов для покупок (между прочим, эти пакеты хранятся сейчас в музеях Купер-Хьюитт в Нью-Йорке и Виктории и Альберта в Лондоне). Обычно это вещи анонимные, но несколько имён известны, и это крупные имена. Логотип с двумя нахальными херувимчиками сделал в 1970 году Итало Лупи, крупный мастер корпоративного дизайна (мне как любителю старых гоночных велосипедов особенно дорог его логотип Cinelli 1979 года). С Fiorucci работали Кенни Шарф (тот самый, который выставлялся в нью-йоркском магазине), британский дизайнер Терри Джонс, основатель журнала i-D (с 1983 года он был креативным директором Fiorucci, а Элио — генеральным дистрибьютором его журнала), и Кристоф Ралдь, участник группы «Мемфис» и оформитель многих её книг плакатов и книг.
Авторы книги «70s Style & Design» спрашивали у Элио Фьоруччи: «Насчёт сказочной графики Fiorucci. Вы и Франко Марабелли были знакомы с британскими графическими дизайнерами, такими, как Барни Бабблз, Майк Хаггерти и Джордж Харди? И с работами графического дизайнера с Западного побережья Эйприл Грейман?». Он ответил: «Да, мы знали о них, но не копали глубоко. Спектр наших исследований был не таким специальным, более инстинктивным. Мы ездили по всему миру, собирая старинные/современные/этнические предметы. Правил не было, кроме: «Нам это нравится или нет?». Может, в этом и был секрет успеха Fiorucci…».
Этот метод работы — брать отовсюду всё, что нравится — ярче всего проявил себя в альбоме наклеек, который компания Fiorucci выпустила в 1984 году. В основном над ним работал Кристоф Радль. Мотивы в них не всегда оригинальные… или, если уж говорить честно, чаще всего ворованные из анонимной американской кичевой графики 50-х годов — газетной рекламы, этикеток, комиксов. Вырванные из контекста, «отстраненные» за счёт крупного растра или абсурдной подписи, эти картинки производят впечатление полного безумия. Видно, что люди от души веселились, когда делали альбом. И наклейки по отдельности, и альбом как целое (некоторые экземпляры сохранились неповреждёнными) сейчас очень ценятся у коллекционеров.
Те же мотивы, что и на наклейках, часто встречаются на одноразовых бумажных пакетах и рекламных плакатах Fiorucci. В недавних коллекциях этой марки они напечатаны на футболках, прикреплены к джинсам как нашивки. Очевидно, с точки зрения современных владельцев марки, её богатый архив — недокапитализированная сокровищница образов, которую сейчас, на волне широкого интереса к 80-м, самое время эксплуатировать. Удастся ли им второй раз влезть в прежние скинни-джинсы? Время покажет.
Артём Дежурко
